Воронение или химическое чернение.

[Зябра]

У меня есть идея планочки которая ставится не на скобу, а непосредственно на язычок крепится.

Тоже думаю как на ИЖ71 ЛЦУ крепят на ластохвост он на языке рамы на двух винтах крепится.

[Zevs]

... Покрытие получается матовое и шершавое на ощупь. Собственно 411 так похоже и обрабатывают, рамки точно...

Рамка у Р411 отпескоструена и заворонена, поэтому такая матовая и шершавая. Огрехи поверхности от литья они так этим скрывают. Рамки для р411 чуть ли не в землю льют, отсюда и огрехи.

[Pendalf]

Они пишут - фосфатирование. Да, рамка не идеальна. Точное литьё типа. Есть следы контактной сварки, которые трудно сошлифовать.

[Mjor_Payne]

Есть способ еще проще и менее замороченный, это просто берем в емкость, кидаем селитру калиевую или натриевую или их смесь, нагреваем до плавления, это примерно 300 градусов,может меньше, и кидаем туда деталь,выдерживаем час или полтора.

[Pendalf]

Есть способ еще проще и менее замороченный, это просто берем в емкость, кидаем селитру калиевую или натриевую или их смесь, нагреваем до плавления, это примерно 300 градусов,может меньше, и кидаем туда деталь,выдерживаем час или полтора.

Без NaOH не то. NaNO3 + NaOH в пропорции 1:1 лучший вариант.

[Mjor_Payne]

Без NaOH не то. NaNO3 + NaOH в пропорции 1:1 лучший вариант.

Без воды?Да и чем лучше, воронение вроде бы как такое же выходит, а реактивов и ебатни нужно меньше.

[Pendalf]

Без воды?

С водой.

Да и чем лучше

Зачем расплав, когда проще раствор? По мне так расточительство реактивов.
Даи температура плавления выше у расплава, чем кипение у раствора.
Вот мне раствора нужно около 2х литров, или больше для ПМа, и то, пружинки я туда не сую, слишком горячий для них. А в расплаве и сталь отпустится.
ИМХО конечно.

[Mjor_Payne]

Вообще по температуре так то да, но этот расплав по сути можно использовать почти бесконечно, это плюс, по стойкости не знаю, действительно имхо.

[Pendalf]

Раствор у меня буреет и становится ржаво-грязным, воронение становится тоже как со ржавчиной, причем она оттирается и цвет получается коричневый.

[Zevs]

Взято с попган
Здесь приводится рецепт и описание процесса оксидирования конкретно в натриевой селитре, неоднократно проверенные на практике: по сути выжимка самого главного, сделанная для удобства пользователя.

Наибольшее распространение получили 3 способа окрашивания железа и стали в черный цвет:

Холодная косметическая окраска готовыми составами типа «Клевер»;
Оксидирование в расплаве натриевой селитры и едкого каустика;
Воронение в ржавом лаке.
Каждый способ имеет свои недостатки и достоинства. Однако даже тщательное окрашивание «Клевером» и т. п. составами в несколько этапов с применением правильного обезжиривания и горячей сушки не идет ни в какое сравнение со вторыми двумя способами. Косметика и есть косметика, никуда от этого не уйти — все ее плюсы заключаются только в простоте и быстроте процесса. «Горячее» воронение при точном соблюдении технологии несравненно более стойко, равномерно и очень красиво. Из двух способов — ржавый лак и селитра — второй отнимает меньше времени, но требует большей осторожности и использования только нержавеющей или специальной лабораторной посуды.

В результате оксидирования в натриевой селитре получается глубоко черное, блестящее покрытие с легким красноватым, коричневатым или синеватым отливом — оттенок зависит от свойств окрашиваемого металла.
Итак, приступим.

Сначала несколько важных условий.

Прежде всего: если мы хотим быть уверены в достойном результате, надо использовать только химически чистые реактивы. Приобрести их можно в магазинах лабораторной техники, Некоторые предлагают использовать вместо едкого каустика сухое средство «Крот», которое, казалось бы, есть тот же самый каустик. Я однажды попробовал. Делал все правильно, однако готовое покрытие банально слезло с металла под полировальной ветошью. Причин не знаю, не химик, однако с чистым натрий гидроксидом у меня такого не случалось ни разу. Возможно, причиной какие-то лишние наполнители — мел или т. п.
Посуда для селитряной ванны, из тех, которую можно купить в обычном магазине, годится не всякая, а только из нержавейки. Причем если вы приобретаете нержавеющую кастрюльку за 250 р., будьте готовы к тому, что хватит ее от силы на 1-2 раза: дешевая китайская нержавейка славна тем, что стремительно ржавеет при подобном экстримальном использовании до оттенка старой шпалы на заброшенном ж/д пути.
Работать с натриевой селитрой и едким каустиком нужно очень аккуратно — кипящий расплав может вызвать серьезные ожоги. Кроме того, приготовляя раствор, ни в коем случае не лейте воду в реактивы — делать необходимо строго наоборот, т. е. постепенно, малыми порциями, добавлять реактивы в воду! В процессе оксидирования вода в емкости постепенно выкипает, и если есть необходимость, приходится подливать свежей — но делать это надо очень малыми порциями, иначе результатом будет мгновенное бурное вспенивание и целый фонтан брызг. Лучше обойтись без доливания — все, что для этого нужно, сразу правильно отмеренный объем воды, когда от ее поверхности до поверхности погруженной детали получается не менее 5-6 см.
Собственно рецепт.
На 1 л. чистой (фильтрованной, кипяченой или дистиллированной) воды:
500 г. натриевой селитры (она же натрий азотнокислый, NaNO3)
500 г. едкого каустика (он же натрий гидроксид, NaOH)
Но это сухие цифры и формулы. Развернем вопрос шире.

ОБЕЗЖИРИВАНИЕ

Прежде всего: если мы хотим добиться качественного воронения с 1 раза — давайте забудем об ацетоне, уайт-спирите, бензине «Калоша» и т. п. средствах в качестве составов для обезжиривания деталей. Все они содержат вещества, которые по испарении растворителя оставляют на поверхностях металла незаметный налет — он-то в 99 из 100 и является причиной неудач. Лучший способ обезжиривания — горячий.
Состав для него выглядит так:

На 1 л. чистой (фильтрованной, кипяченой, дистиллированной) воды:

50 г. едкого каустика
50 г. кальцинированной соды (не путать с питьевой, ищут в хозмагах)
10 г. силикатного клея (обычный канцелярский клей, продается в любой палатке).
Приготовление:

Заливаем в чистую кастрюльку из нержавейки нужное количество воды.
Чистой ложкой всыпаем нужное кол-во едкого каустика.
Кальцинированной соды.
Добавляем силикатный клей.
Перемешиваем, ставим на плиту. Доводим до кипения, погружаем в раствор тщательно очищенные от старого покрытия детали (едва ли нужно упоминать, что к ним заблаговременно должны быть прикреплены проволочки), и кипятим от 20 до 40 минут. После чего вынимаем и промываем под краном. Если вода не собирается на железе каплями — значит, мы добились эффекта полного смачивания поверхности металла, т. е. он хорошо обезжирен. После этого, по рекомендациям, детали надо просушить — но я опускал их в расплав селитры почти сразу после промывки, выдержав не более полуминуты на сухой чистой тряпке, впитывавшей излишек воды, и ничего плохого с ними в процессе воронения не происходило. Едва ли, опять же, надо напоминать, что на всех этапах касаться руками обезжириваемых деталей нельзя.

Перед горячим обезжириванием детали можно предварительно промыть в ацетоне и т. п., это им не повредит. Особенно уместно это будет, если на них есть следы смазочного масла.
Учитывайте, что 20-40 минут кипения — это немало, и количество раствора в емкости за это время сильно уменьшается. Так что готовьте с запасом, чтобы детали оказались покрыты слоем воды не менее чем на 5 см.

ОКСИДИРОВАНИЕ

Емкость, в которой будет производиться оксидирование, предварительно необходимо тщательно вымыть. Лучше всего — со смесью жидкого геля для мытья посуды и абразивного порошка, предназначенного для той же цели. Вымыли — не менее тщательно ополаскиваем ее проточной водой, удаляя остатки моющих средств, и вытираем чистой ветошью.
Наливаем в емкость подготовленную воду, сразу в нужном объеме.
Далее засыпаем натрий гидроксид. ВНИМАНИЕ! Ни в коем случае не бухайте в воду весь его отмерянный объем! Как только это вещество попадает в воду и принимается жрать всю содержащуюся в ней органику, раствор начинает сильно разогреваться. Поэтому добавляем медленно и медитативно, с помощью ложки из нержавейки, и сразу размешиваем плавными движениями, чтобы на дне не образовалось плотной слоистой корки — это чревато внезапными адскими гейзерами при закипании.
Засыпаем натрий азотнокислый — так же медленно и медитативно. Круговыми движениями перемешиваем раствор, и ставим его на плиту.
Доводим раствор до кипения, время от времени помешивая ложкой. В процессе закипания на поверхность могут всплыть какие-то инородные частицы — несмотря на заявленную чистоту химикатов из «Лабтехов», такое случается. Их нужно осторожно поддеть все той же ложкой и изъять, или аккуратно собрать салфеткой, положив ее на поверхность раствора.
Закипело — отлично. Осторожно, без бултыханий, погружаем в расплав обезжиренные по вышеописанному методу детали. В идеале, они не должны касаться дна, но городить хитрые городухи, чтобы непременно их подвесить, не обязательно. Если речь идет, скажем, о рамке пневмопистолета — достаточно просто придать проволочке, которая к ней прикреплена, такую форму, чтобы рамка располагалась под углом ко дну емкости, опираясь на изгиб проволочки и касаясь дна только двумя точками.
Если все сделано правильно, уже спустя 10 секунд детали в расплаве начинают темнеть, принимая сперва желтый, потом темно-золотистый, потом черно-коричневый и наконец — замечательно глубокий черный цвет. Однако необходимо учитывать, что контролировать степень их почернения в кипящем полупрозрачном расплаве непросто: железо может казаться уже полностью почерневшим, а при извлечении выяснится, что оно всего лишь темно-коричневое, и сквозь оскидную пленку просвечивает металл. Поэтому спешить не надо: минимальное время, которое детали должны провести в расплаве — 10-15 минут. Я обычно выдерживаю 20-25, но тут все зависит от свойств конкретного металла. Например, я заметил, что металл, из которого сделаны детали СО2-шарометов МР-656К, воронится менее охотно и на нем чаще образуются всякие бяки, чем на металле МР-654К (особенно завораживает загадочный оттенок желтизны на боковинах затвора в задней его части, четко отграниченный от основного, более темного тона затвора, по вертикали в районе окна выбрасывателя — такое я наблюдал на ТРЕХ (!) вороненых мной 656-х). Считается, что примерно после 30-35 минут кипячения качество оксидной пленки может начать ухудшаться.
Выдержав положенное время, извлекаем детали из емкости, и тут же промываем их сперва горячей, потом — теплой и наконец холодной водой, после чего опускаем в ацетон (чтобы выбить остатки воды).
Вынимаем, высушиваем и оцениваем качество покрытия.
Если оно нас удовлетворяет, протираем детали маслом, н-р оружейным, машинным или баллистолом. Мелкие детальки можно просто бросить в баночку с маслом, потом извлечь и вытереть ветошью. А если не удовлетворяет — сошлифовываем оксидный слой добела, вновь обезжириваем и заново вороним. По моим наблюдениям, на второй раз качество воронения всегда получается просто идеальным — возможно, причиной тому многократная глубокая очистка и обезжиривание.
Свежепромасленные детали неплохо также слегка прогреть ручной газовой горелкой, чтобы масло получше проникло в микропоры оксидной пленки. Именно слегка — раскалять докрасна, отжигая их, мягко говоря ни к чему.

Вот собственно и все. Собираем свой пневмопистолет, или что мы там воронили, и радуемся результату, не идущему ни в какое сравнение с «клеверным».

Немного полезных нюансов.
Раствор селитры и каустика вполне безвреден в остывшем виде, если, конечно, его не глотать. Однако у него есть одно неприятное свойство: будучи перелит в еще неостывшем виде в стеклянную посуду, он ее стремительно разрушает. Стекло делается хрупким — у 3-литровых банок например чаще всего просто отваливается дно. Остывший же расплав кристаллизуется и твердеет, и переложить его во что бы то ни было после этого делается очень непросто, причем и при таком алгоритме стеклянным емкостям со временем настает БП. В чем хранить — я лично для себя пока не решил. Вероятно, лучше всего тут подойдет какая-то хорошо закрывающаяся емкость из полиэтилена.

(Также стоит иметь в виду, что в процессе кипения мелкие капельки расплава постоянно вылетают из емкости, и неизбежно попадают на окружающую ее поверхность в радиусе примерно полуметра от «эпицентра». И поскольку к стеклу расплав относится крайне недружелюбно, лучше не пользоваться для его разогрева дорогими электроплитами с деками из жароупорного стекла — поверхностный слой пожрет непременно, останутся белесые точки (это проверено ). Если в доме нет газа, правильнее завести недорогую одноконфорочную плитку специально для этой цели).

Известно, что уже раз отработавший раствор селитры и каустика можно использовать не один раз, освежая его добавкой реактивов и чистой воды. Но лично мне этот подход не нравится — уже после 1 воронения раствор делается рыжеватым, набирая в себя много дряни от варившегося в нем железа, а эта грязь не может не снизить качества воронения. Способы очистки существуют, но они чрезвычайно опасны и хлопотны, поэтому даже не стану о них упоминать — дешевле и спокойнее просто приготовить новый раствор.

А если попробовать заворонить детали в уже раз отработавшем, остывшем и вновь разогретом растворе без добавки реактивов и воды — результатом будет не черное, а темно-коричневое покрытие, причем матовое, без малейшего блеска. Для каких-то случаев такая оксидирование подойдет даже лучше, чем глянцево-черное.

[Zevs]

Воронение ржавым лаком.

Воронение ржавым (английским) лаком относится к кислотному способу оксидирования железа и его сплавов, при всех своих достоинствах обладает и существенными недостатками.

К несомненным достоинствам можно отнести:

Ржавый лак незаменим для обработки изделий паяных оловянными припоями. Т.к. лак не так агрессивен к металлу как к примеру сера или щелочь. Ржавый лак хорошо закрашивает олово и цв. металлы не растворяя их.
"Точечность" получаемого покрытия. Куда нанёс лак, там и заворонилось. Так что за нарезы в стволе можно будет не переживать.
Воронить можно в любой посуде, чтобы только температуру кипящей воды держала. Температура обработки около 80-100 С.
Практически полное отсутствие ядовитых испарений, по сравнению с воронением в сере и селитре. Но работать лучше в хорошо проветриваемом помещении и в перчатках, особенно при промывке после выварки. Т.к. оттираемое с поверхности железо очень липкое.
Неплохо скрывает и маскирует недостатки поверхности, такие как сколы и царапины т.к. покрытие получается более толстым чем в щелочи. Но поверхность обычно получается матовой.
Есть и недостатки:

Высокая чувствительность к примесям в металле. Что выражается в появлении плохо покрывающихся участков на металле и появлению красно-коричневых пятен. В принципе это главный недостаток. Часто этот эффект проявляется на импортных сплавах, реже на отечественном железе. При обнаружении таких участков лучше получаемое покрытие с них снять и участок переворанивать пока не почернеет. Делать это нужно до промасливания. Иначе пятна так и останутся. Вообще данный способ очень капризен.
Тк-же недостаток длительный процесс который лучше не растягивать, что-бы металл не начал оржавлятся. (не более 2 суток на всё операции)
Чувствителен к качеству очистки поверхности. Поэтому старое воронение и ржавь лучше снять полностью абразивом или прокипятив в лимонной кислоте. Не ожидая что лак проблемные места закрасит.
Так-же чувствителен к температуре сушки. Бывает что температуру в пределе 20-50 С приходится подбирать т.к. поверхность оксидируемого металла начинает "краснеть". Правда такое бывает если в металле мало содержание железа.
Непосредственно воронение данным способом включает в себя следующие операции:

обезжиривание с последующей промывкой под проточной водой и сушкой. - нанесение лака на воронимую поверхность металла.
сушка, первый слой сушить 4-5 часов. Не первый 1-3 часа, до появления желтого налёта.
повторное нанесение лака.
сушка 1-3 часа.
выварка в дистиляте или на пару.
крацевание или по простому промывка с оттиркой под проточной водой.
сушка и осмотр получаемого результата.
Весь цикл повторять до готовности (не менее 4 циклов). Когда результат удовлетворит проводится последняя операция призванная удалить воду из получаемого слоя и придать законченный вид изделию:

- промасливание 5 минут в кипящем масле. Затем железо выкладываем на бумагу, медленно остужаем и внимательно осматриваем результат.

Лак наносим на металл аккуратно, тонким слоем без потёков. Потёки содержат большое количество воды и это не всегда хорошо для металла. Он может начать оржавлятся. Самый первый слой лучше посушить подольше. Чтобы первый слой получше взялся в поверхность поглубже. О хорошем взаимодействии лака с металлом, говорит появление желто-оранжевых пятен на оксидируемой поверхности и приобретение металлом черного оттенка. Если появляются красно-коричневые не исчезающие после крацевания, лучше их удалить механически с поверхности и обезжирив переворонить участок.

Для выварки нужна чистая вода. Желательно дистилированая или отфильтрованая, в крайнем случае отстояная. Т.к. в воде из под крана могут оказаться вещества препятствующие вступлению поверхности в реакцию с наносимым составом. Если емкость в которой проводится выварка позволяет размерами, лучше сделать на пару. Пар обладает более высокими теплообменными свойствами и в таком случае подойдёт любая вода. Крацевать лучше сразу после извлечения из кипятка не дожидаясь пока не вступившие в реакцию частицы прилипнут обратно к поверхности. Так-же в выварочную воду некоторые советуют добавлять несколько кристаллов стирального порошка, для улучшения качества последующей оттирки.

Для крацевания лучше взять бархотку для мытья посуды. Она достаточно жесткая и гибкая для сдирания частиц не вступивших в реакцию с поверхностью. Не понимаю для чего используют так называемую «стальную вату», всё необходимое для крацевания можно приобрести в хозмаге, включая стальную сетку для скобления сковородок. Работать лучше в резиновых перчатках т.к. оттираемый оксид с поверхности очень липкий и чёрный. Для промасливания подойдёт любое, чистое минеральное масло типа веретёнки или машинное. Для промасливания лучше взять другую посуду т.к. после этой операции ёмкость будет трудно отмыть.

При промасливании нужно учитывать температурные свойства масла. Я нагревал масло до появления пузырьков со дна ( кипение ). И затем окунал в масло детали. Но не каждое масло можно так нагревать. Температуры выше кипения воды (выше 100 С) будет достаточно. Главное при промасливании соблюдать правила техники безопасности.

После промасливания вынутую из масла деталь выкладываем на поверхность и оставляем остывать. Во время остывания к поверхности лучше ничем не прикасаться. Не пытайтесь стирать горячее масло с поверхности чтобы не испортить получаемое покрытие. После остывания покрытие станет твёрже и приобретёт стойкость к истиранию.

[Zevs]

Оксидирование оружия
ВВЕДЕНИЕ.
    В настоящее время армейское оружие для предохранения от ржавления и для придания ему красивого внешнего вида покрывается специальным красящим составом. Оружие прежних лет выпуска и современные пистолеты для этих целей покрывались тонкой оксидной пленкой. Оксидной пленкой покрываются образцы особо точного снайперского оружия и охотничьи карабины. Ниже приводятся способы воронения (оксидирования), наиболее часто применяемые в оружейной практике со времен первой мировой войны.
ОКСИДИРОВАНИЕ АНГЛИЙСКИМ "РЖАВЫМ" ЛАКОМ.
    Для воронения способом берутся техническая соляная кислота и азотная кислота в одинаковых объемах, смешиваются и в этой смеси растворяются железная кузнечная окалина и железные (стальные) стружки в одинаковых количествах до тех пор, пока они не перестанут растворяться. Полученную жидкость наносят на необходимую деталь или ствол несколькими слоями с обязательной просушкой после нанесения каждого слоя.
    Этот процесс очень долгий и может продлиться, несколько суток. Но получаемое покрытие имеет очень красивый темно-коричневый цвет и предохраняет оружие от ржавчины, как никакое другое. Оружие, покрытое "ржавым" лаком может пролежать неделю в воде без признаков ржавления.
ОКСИДИРОВАНИЕ СЕЛИТРОЙ.
    Детали оружия опускают в расплавленную кипящую селитру (калийную или натриевую) и выдерживают там до придания металлу очень красивого темно-синего цвета. Прилипшую селитру затем смывают горячей водой. Оксидная пленка держится очень долго. Так воронили револьверы "Наган" и "Смит-Вессон" на тульских заводах еще сто лет назад и сохранившиеся образцы этого оружия до сих пор не потеряли внешнего вида.
ОКСИДИРОВАНИЕ ГИПОСУЛЬФИТОМ.
Примечание: Детали этого процесса взяты из книги: автор-составитель Дмитрий Немчин. "Охотничье ружье. Хранение и уход за ним" - Ростов н/Д: "Феникс", 2001.
    Химические вещества: медный купорос, гипосульфит (серноватисто-кислый натр), серная и соляная (или хлороводородная) кислоты, калийные квасцы.
    Готовят насыщенный раствор медного купороса в воде, добавив на каждый стакан раствора 5-6 капель серной кислоты. Наливают этот раствор в ванночку и погружают в него деталь. Там её выдерживают до тех пор, пока деталь не приобретёт цвет красной меди. После этого её вынимают и ополаскивают водой.
    В горячей воде готовят насыщенный раствор гипосульфита (примерно 200 грамм на стакан воды). Этот раствор фильтруют и вливают в него соляную или хлорноводородную кислоту (четверть стакана на 12,5 стаканов раствора). Затем полученную смесь хорошо перемешивают до помутнения и пожелтения. Полученный раствор подогревают до кипения, выливают в ванночку и опускают в него деталь секунд на пять, а затем вынимают, проверяя, как идёт покрытие. Погрузив деталь в раствор вновь, держат в нем не более 30 секунд (в течение этого времени меняется интенсивность цвета: к 30 секундам она наиболее чёрная).
    Не прикасаясь к детали руками, ее вынимают из раствора и промывают в холодной проточной воде, а затем подвешивают к чему нибуть так, чтобы поверхность детали ничего не касалась. Пока деталь висит, готовят ванночку и новый раствор калийных квасцов в воде (на 5 стаканов воды полстакана порошка квасцов). В этом третьем растворе деталь держат около 12 часов. По окончании деталь опять промывают, дают высохнуть, и слегка подогревают, после чего всю поверхность смазывают машинным маслом (олифой), взятым на тряпочку, а затем подвешивают на неделю для окончательной сушки.
    Покрытие получается цвета черной пластмассы и держится очень долго.
ЩЕЛОЧНОЕ ОКСИДИРОВАНИЕ.
    Деталь кипятят при температуре 125-130o на протяжении 40-90 минут в растворе 700 г. каустической соды, 100 г. нитрата натрия, 100 г. буры и 1 л воды, затем промывают и покрывают олифой.

Внимание: Перед любым видом оксидирования детали обезжирить в 10%-ном растворе соды или поташа. Стволы при жидкостном оксидировании плотно закрывать пробками со стороны патронника и дульного среза.
ОБЩЕАРМЕЙСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ОКСИДИРОВАНИЮ ДЕТАЛЕЙ ВИНТОВКИ И КАРАБИНА.
    Для предохранения металлических деталей винтовки и карабина от ржавления, поверхность деталей оксидируется. Для получения качественного оксидного покрытия рекомендуется выполнять операции в такой последовательности:
Подготовка поверхности.
Оксидирование.
Последующая отделка.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ.

Обезжиривание. Детали обезжиривать в ванне, содержащей раствор следующего состава:
    Кальцинированная или каустическая сода       100 грамм
    Вода       1 литр
Детали обезжиривать при бурном кипении раствора в течение 20-30 минут.
Освежать (корректировать) раствор нужно по мере его израсходования путем добавления составных частей до первоначальной концентрации. Плавающие на поверхности обезжиривающего раствора жировые загрязнения необходимо время от времени удалять.
Промывка в воде. После обезжиривания детали промыть в водопроводной проточной воде (при комнатной температуре) 3-4-кратным погружением. Хорошо обезжиренная деталь должна полностью смачиваться водой. Если вода при промывке покрывает поверхность детали не полностью, а собирается каплями, это указывает на недостаточное обезжиривание.
Травление. При наличии ржавчины на поверхности деталей, а также при повторном оксидировании их с целью удаления первоначальной оксидной пленки травление деталей производить по инструкции.
Промывка в воде. После травления детали промыть в холодной проточной воде 3-4-кратным погружением.
Примечание: После травления и промывки во избежание ржавления не разрешается, чтобы детали находились на воздухе свыше 10 секунд. При вынужденной задержке детали необходимо опускать на 5 минут в мыльный раствор, после чего вынуть и высушить. Образовавшаяся мыльная пленка предохраняет детали от ржавления.
ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО ОПЕРАЦИЯМ ПОДГОТОВКИ ПОВЕРХНОСТИ.

При наличии на поверхности деталей толстого слоя смазки или жира перед обезжириванием полностью удалить их, протирая сухими тряпками; после чего детали отправить для обезжиривания.
Пружины винтовки и карабина травлению не подвергать, а чистить наждачным полотном или крацевальной щеткой.
ОКСИДИРОВАНИЕ.

Оксидирование. Детали оксидировать в ванне, содержащей раствор следующего состава:
    Каустическая сода       700 грамм
    Нитрат натрия       100 грамм
    Нитрит натрия       100 грамм
    Вода       1 литр
Примечание: В качестве окислителей одинаково применимы нитрат и нитрит натрия или калия в сумме, не превышающей 200 г, как в указанной смеси, так и в отдельности.
Приготовлять раствор нужно в специальном подогреваемом баке, предварительно хорошо очищенном от грязи и тщательно промытом водой.
Предварительно раздробленную на мелкие куски (размером 40-50 мм в поперечнике) каустическую соду загружают в бак, заливают водой и кипятят до растворения. Затем вводят нитрат и нитрит натрия. После растворения компонентов оксидирующего состава раствор оставляется в полном покое на 2-4 часа. Этим приготовление раствора для оксидирования заканчивается.
Перед оксидированием деталей раствор подогревается до бурного кипения.
Детали, подготовленные к оксидированию, погружать в бурно кипящий раствор в сетчатых железных корзинах.
Начальная температура раствора (при погружении деталей в ванну) 136-138oС, конечная (в конце оксидирования) 142-145oС. Для закаленных деталей температура ванны при погружении 140oС с постепенным повышением её к концу оксидирования до 145-146oС.
Детали, подготовленные к оксидированию, погружать в бурно кипящий раствор в сетчатых железных корзинах.
Примечание: Признаком изменения концентрации раствора при постоянном объеме служит температура кипения. Понижение температуры кипения с сохранением объема свидетельствует об уменьшении концентрации, а повышение температуры кипения - об увеличении концентрации. Нарушение режима ванны ведет к понижению качества окраски. Чтобы повысить температуру кипения раствора на 1oС, следует добавить 10 грамм едкого натра на каждый литр раствора. Понижение температуры кипения раствора достигается разбавлением его водопроводной водой или водой после споласкивания (см. ниже - примечание).
Детали выдерживать в растворе в процессе оксидирования 1,5 часа.
Споласкивание.Во время оксидирования детали через каждые 25-30 минут вынимать из оксидирующего раствора и ополаскивать в водопроводной воде при комнатной температуре, опуская их в воду 2-3 раза.
Примечание: Вода после споласкивания может быть использована для пополнения оксидировочной ванны.
Промывка водой. После оксидирования детали промыть водопроводной водой (желательно под давлением из брандспойта) до полного удаления остатков оксидирующего раствора с поверхности деталей.
ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО ОПЕРАЦИЯМ ОКСИДИРОВАНИЯ.

При погружении деталей в оксидирующий раствор вся поверхность их должна полностью омываться раствором.
Появление на поверхности оксидируемых деталей налета зеленого или желтого цвета указывает на повышенную температуру оксидирующего раствора (или повышенную концентрацию каустической соды), для понижения которой в ванну необходимо добавить воды.
По мере пользования раствором в ванне для оксидирования происходит накапливание осадка гидрата окиси железа. Осадок периодически удалять специальными скребками при температуре раствора несколько ниже точки кипения.
ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛКА.

Выдержка в мыльном растворе. После оксидирования детали погружать в кипящий мыльный раствор следующего состава:
    Мыло твёрдое       30 грамм
    Вода       1 литр
Примечание: Во избежание свертывания мыла мыльный раствор следует готовить на предварительно прокипяченной воде. При свертывании мыла раствор выливают и заменяют свежим. Время выдержки деталей в горячем мыльном растворе от 3 до 5 минут.
Сушка. Вынутые из мыльного раствора детали просушивать на воздухе до полного удаления влаги с поверхностей.
Промасливание. Просушенные детали помещают в ванну, содержащую веретенное масло или ружейную смазку. Температура смазки в ванне 105-115oС, выдержка в ванне 2-3 минуты.
Примечание: Применять холодную смазку не рекомендуется. Горячие смазанные детали помещать на специальные столы для стекания излишка масла и по охлаждении их нужно протирать от избытка масла и от красноватого налета. После этого детали направить на контроль качества оксидного покрытия.
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ОКСИДНОГО ПОКРЫТИЯ.

    Качество оксидного покрытия устанавливается внешним осмотром поверхности оксидированных деталей. Поверхность деталей после оксидирования должна иметь ровную окраску черного цвета. Для деталей с грубо обработанной поверхностью, а также для участков, подвергнутых местной сварке или штамповке, допускается слабая разница в оттенках цвета. На поверхности оксидированных деталей не должно быть красноватого осадка и незаоксидированных участков. Детали с красным налетом возвращать на протирку, а детали с незаоксидированными участками подвергать повторному оксидированию, для чего после обезжиривания и промывки водой обработать при комнатной температуре в ингибированной соляной кислоте по инструкции.до растворения оксидной пленки. Затем детали снова тщательно промыть водой и дальше обработать, как детали, вновь поступившие на оксидирование. В случае ржавления деталей в самой ванне необходимо очистить ванну и обновить раствор.

[Семён Семеныч]

С водой.Зачем расплав, когда проще раствор? По мне так расточительство реактивов.
Даи температура плавления выше у расплава, чем кипение у раствора.
Вот мне раствора нужно около 2х литров, или больше для ПМа, и то, пружинки я туда не сую, слишком горячий для них. А в расплаве и сталь отпустится.
ИМХО конечно.

Оружейная сталь в расплаве селитры не отпустится.
После закалки делают отпуск градусов 600,так что нагрев до 300градусов-это фигня.
Раньше револьверы воронили именно так.

[Семён Семеныч]

Есть еще так называемое ",теплое воронение"
Температура раствора 100градусов,время обработки-не больше 30мин.
Ортофосфорная кислота-4г
Нитрат натрия-45г
Вода-1л
После такого воронения покрытие не очень блестит,зато идеально для пескоструеных поверхностей

[Семён Семеныч]

Есть еще один вид покрытия.
Однажды восстанавливал 656,вваривал протез куска затвора с боевыми упорами.Проблема была в том,что для этой деликатной процедуры использовал электроды ЦЛ-11.
Воронить-не вариант,сварка останется блестящей.
Поэтому сделал так.
Берем пузырек отвердителя от эпоксидной смолы.Затвор нагрел в духовке и намазал Тонким слоем этой бякой .Она застывает и образут весьма прочную пленку цвета от темно-малинового до очень темнокоричневого,в зависимости от толщины слоя.Не боится воды,кислот и даже "Белизны"
Фотки не осталось,но результат меня устроил,чем-то похож на якобы НКВДшные ТТ с красными затворами.